Locos por la Geología

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Ya les he contado en un post anterior que la piedra preciosa nacional es la rodocrosita, y les he hablado detalladamente sobre ella, pero existen también otras muchas de buena calidad en los yacimientos argentinos, y hoy comenzaré por hacer un listado básico, solamente, porque todas y cada una ameritan posts para el futuro.

¿Hay muchas  variedades de gemas en Argentina?

Sobre el total de especies minerales existentes, que es del orden de los tres millares, unos cuantos cientos responden a las condiciones exigidas para su clasificación como gemas, pero no todas ellas existen en Argentina, y de las que sí se han encontrado, muy pocas son las que se explotan o están en distintos estados de producción.
A esos pocos casos, podemos sumar las gemas que no son minerales sino rocas, y todas serán alguna vez motivo de análisis particular en el blog.
Hoy me limito a hacer el inventario de las gemas que están o estuvieron alguna vez sujetas a explotación en nuestro territorio.
El siguiente ordenamiento es según el alfabeto, no según abundancia ni valor en el mercado.
Además, la ausencia en esta lista de determinados minerales no significa que estén ausentes en el país, sino solamente que no se han hecho hallazgos en condiciones de explotabilidad.

Ágata, variedad microcristalina del cuarzo, finamente bandeada
Andradita (variedad de granate, del grupo de los silicatos)
Apatita o Apatito (del grupo de los fosfatos)
Aragonita (carbonato)
Aguamarina, Berilo verde (que no alcanza calidad de esmeralda), berilo dorado y heliodoro, todas variedades preciosas del berilo. (silicato)
Casiterita (óxido)
Cordierita (silicato)
Cuarzo, en numerosas variedades como la amatista, el cuarzo ahumado, el cuarzo rosado y el cristal de roca (según los criterios aplicados se puede considerar óxido o silicato)
Dioptasa (silicato)
Epidoto (silicato)
Fenaquita (silicato)
Fluorita en numerosas variedades de color, e incluso en escarapela bandeada.
Hessonita, que es una variedad de grossularia, uno de los granates (silicato)
Hematita (óxido)
Jaspe,variedad microcristalina del cuarzo.
Marcasita (sulfuro)
Mármol ónix, constituido por aragonita y calcita, en variados colores.
Obsidiana, roca vítrea de diferentes colores.
Ópalo en diferentes colores, es una variedad amorfa del cuarzo.
Pirita, el famoso oro de los tontos, es un sulfuro.
Rodocrosita, que como ya dije es emblemática y ya tiene su propio post.
Scheelita, del grupo de los wolframatos.
Schorl, conocida también como chorlo, chorlito o chorlita, es una variedad de la turmalina, que pertenece al grupo de los silicatos.
Talco, en su variedad esteatita, que suele conocerse como piedra sapo y pertenece a los silicatos.
Topacio en diversos colores, es un silicato.
Triplita, del grupo de los fosfatos.
Yeso en sus dos variedades: alabastro y selenita, del grupo de los sulfatos.

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Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La foto que ilustra el post fue tomada por el Pulpo en uno de sus viajes a USA.

En realidad, si ustedes son seguidores asiduos y de larga data del blog, ya sabrán la respuesta, (negativa, por cierto) porque estuvo implícita en otro post, pero hoy quiero explayarme un poco más, porque precisamente es lo que les prometí en ese momento.

¿Por qué la perla no es una piedra preciosa?

Pues, muy sencillamente porque no es un mineral, puesto que su origen es orgánico, a pesar de que químicamente tenga un alto contenido de carbonato de calcio.

Como expliqué en el post que ya deberían haber consultado, pese a no ser piedra preciosa, sí es una gema. Recuerden que las gemas comprenden a las piedras preciosas y a varias sustancias más, como en este caso, la perla.

¿Qué es en realidad la perla?

La perla, si uno bien lo mira, debería parecernos más bien asquerosota, ya que no es en el fondo más que tejido cicatrizal de un determinado grupo de seres vivos.

También podríamos llamar a las perlas «estrategias defensivas» o quistes, si quieren, con lo cual se llega a la inmediata conclusión de que los seres humanos somos capaces de cualquier cosa por adquirir status. Hasta de colgarnos del cuello una especie de tumor de bonita apariencia.

Pero expliquémoslo mejor: sucede que cuando una partícula extraña se introduce en la parte blanda de algunos moluscos, sobre todo en los bivalvos, su presencia produce una notable irritación, y para defenderse de ella, las ostras (entre otros bichos) han aprendido a neutralizarla, creando perlas.

Para generar las perlas, el interior del molusco cubre lentamente la partícula invasora con una mezcla de cristales de carbonato de calcio (CaCO3) y una proteína llamada conchiolina.

Esa mezcla se conoce como nácar, sustancia que normalmente protege toda la cavidad interna de las valvas del animal (cavidad paleal). Cuando el animal no sufre agresiones, el nácar es como una piel interior, pero si hay un cuerpo extraño, esa misma piel se va engrosando a su alrededor, y cuando varias capas de ese nácar se han aglutinado en forma de un verdadero abultamiento, ¡voilá! estamos ante el nacimiento de una perla.

Digamos que ese nacimiento requiere más gestación que un elefante, ya que pueden requerirse aproximadamente diez años para que se forme una perla discretita.

Las perlas más conocidas son las consideradas como gemas o piedras preciosas, por su simetría y su particular lustre. Las perlas preciosas son producidas en su inmensa mayoría por las ostras pertenecientes a la familia Pteriidae.

¿Por qué se considera a la perla como gema?

Porque cumple con los requisitos exigibles, y que ya mencioné en el post que he linkeado más arriba. En pocas palabras porque es durable, hermosa y relativamente escasa.

¿Cuáles son las condiciones que dan a la perla su belleza?

Aclaremos que si bien todos los tejidos cicatrizales generan perlas en sentido amplio, sólo son perlas clasificables como gemas, aquéllas que tienen formas más o menos esféricas o de lágrima, de lo contrario se las descarta como gemas y se las destina a otros usos. Esos usos pueden ser, entre muchos otros, molerlas para dar brillos nacarados a ciertos cosméticos, o para generar perlas reconstituidas, etc.

Además de la forma, y los diversos matices posibles que hasta pueden llegar a dar perlas negras, existen otras características que suman puntos en la belleza de las perlas.

Esas características son: el brillo tornasolado propio del nácar, y que se conoce en gemología como iridiscencia, la intensidad de ese brillo, de apariencia sedosa, y la presencia, a veces, de lo que se conoce como formas o figuras lumínicas.

Tanto el brillo como las figuras lumínicas son también respuestas características de los minerales ante la acción de la luz que incide sobre ellos, razón por la cual los explicaré en detalle en su momento, entre las propiedades físicas que vengo analizando.

No obstante, hoy no puedo menos que mencionar y describir una de esas figuras, (que después les develaré por qué se produce) porque es una condición muy valiosa en las perlas.

De todas las figuras lumínicas posibles, las perlas suelen presentar adularescencia, nombre que viene de la adularia o piedra de luna, y que consiste en un brillo interno y profundo muy parecido a una nube lechosa que cambia de tonalidad según la dirección en que se observe el objeto.

¿Desde cuándo se la considera gema?

Si bien no hay un registro seguro de esto, y todo lo que podemos hacer es especulaciones al respecto, no es una locura pensar que ya desde la prehistoria puede haber sido apreciada, por la sencilla razón de que a diferencia de otras gemas, no requiere de pulidos, tallados ni de ningún otro tratamiento para develar su belleza. Seguramente tan pronto como el primer molusco conteniendo una perla fue abierto, ese hallazgo habrá sido atesorado, tal vez hasta como algo mágico.

Pese a la falta de documentación fehaciente, desde las más antiguas culturas se las ha encontrado engarzadas en ornamentos varios, por lo común pertenecientes a la realeza y las clases nobles de cada sociedad.

¿Es alto su precio en el mercado actualmente?

El precio, como el de todas las gemas, es altamente dependiente de los vaivenes de la moda, y de las reglas de la oferta y demanda.

Por esa precisa razón, el precio originalmente era exorbitante. Esto era así cuando el suministro de las perlas dependía de la pesca de moluscos realizada por buceadores nativos de las zonas ricas en ellos, carentes de todo equipo, y que por esa razón muchas veces dejaban la vida en la empresa.

Al mejorar las técnicas de buceo, aumentando la cosecha de moluscos y disminuyendo el riesgo de tal empresa, los precios fueron disminuyendo progresivamente.

En la situación actual, por un lado el gusto y la moda han relegado a las perlas a un segundo plano respecto a las piedras preciosas más caras, como el diamante o la esmeralda; y por el otro las perlas pueden cultivarse, inundando el mercado con una oferta creciente, pese a la demanda estabilizada. Por todo esto, las perlas tienen hoy un precio bastante menos elevado que a lo largo de su historia previa.

¿Cómo se cultivan las perlas?

Básicamente lo que se hace es confinar a los moluscos de las especies productoras de perlas, en criaderos donde sistemáticamente se les inyectan sustancias irritantes para estimular su producción de quistes defensivos en forma de perlas.

Existen criaderos de agua dulce y salada, de temperaturas cálidas y frías, lo cual define las especies de bivalvos empleados, y consecuentemente la calidad de las perlas obtenidas, y la velocidad de la generación, que puede variar entre unos pocos meses hasta tres o cuatro años, vale decir mucho menos que en la naturaleza. Ese tiempo tiene además que ver con la sustancia inyectada.

Por todo lo dicho, a mí regálenme diamantes en lugar de perlas, así no andan torturando moluscos por mi causa. 😀

Y ya que estamos, ¿no se preguntaron si los corales son piedras preciosas?

Espero verlos el próximo miércoles. Un abrazo. Graciela.

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P.S.: La imagen que ilustra el post la he tomado de una página de la red.

Hace ya bastante tiempo, subí un post explicando qué es el quilate, cuando se lo aplica al diamante, y adelanté en ese momento que el concepto cambia cuando se habla de oro. Ha llegado el momento de hablar pues de esa diferencia de concepto.

Pero antes les aclaro que he puesto este post en la etiqueta Gemología porque el oro se usa en joyería para engarzar gemas, entre otras cosas, pero NO es una gema él mismo, sino que cae bajo la denominación de metales nobles o preciosos.

¿Qué es el oro?

Ya les adelanté que es un elemento químico del grupo de los metales, pero podemos agregar algunas cosas más: se lo encuentra normalmente en estado nativo, porque es muy poco propenso a generar compuestos con otros elementos, de allí su consideración como «metal noble», ya que entre otras cosas no se oxida. Su número atómico es 79, lo que lo sitúa en el grupo 11 de la tabla periódica. (Ahora que lo pienso de esa tablita también tendremos que hablar un día)

Su nombre procede del latín aurum, que puede traducirse como brillante amanecer, nombre que hace alusión a su intenso brillo amarillo metálico. De ese nombre proviene su símbolo químico Au

Tiene además gran maleabilidad y ductilidad, es decir que se puede reducir a planchas finas y hasta a hilos. Esa versatilidad y su aspecto llamativo lo colocaron en el pedestal del sistema econónomico, ya que es el patrón universal de las monedas de las sociedades modernas.

Por otra parte, tiene también por todas esas cualidades, gran aplicación en medicina, odontología y por supuesto joyería, orfebrería y otros usos ornamentales.

Pero como no existe nada perfecto, su talón de Aquiles es la dureza. Efectivamente es un metal muy blando, lo que quiere decir que se raya y desgasta con suma facilidad.

Por eso mismo, es que no se lo utiliza en su máxima pureza, sino que para elevar su resistencia al rayado, se lo combina con cobre o plata, y allí es donde surge el uso del término kilate en el contexto del oro.

¿Qué es el kilate para el oro?

Si se toma la máxima pureza del oro, vale decir 100% oro, se habla de 24 kilates. Pero como ya lo dije más arriba, salvo como patrón de moneda, que se guarda en un sitio definido y protegido, donde el riesgo de rayado o desgaste es mínimo, ese grado de pureza implica un alto riesgo de pérdida de material.

Por eso no se lo emplea puro en joyería sino en combinaciones ya normalizadas que arrojan las siguientes calidades:

Oro 18 kilates, que es el valor más alto empleado en joyería, implica 18 partes de oro y 6 de plata y cobre (3 y 3 por lo general). Es lo mismo decir oro al 75%, o bien tres cuartas partes de oro.

16 kilates implican 16 partes de oro y 8 de plata o cobre. lo que es aproximadamente lo mismo que decir 70% de oro, y así sucesivamente.

¿Qué características le confieren esas combinaciones, además de mayor dureza?

En general, afectan algo al brillo y el color, de manera tal que la moda, siempre oportunista, ha llegado a generar «oros» de diversos colores, según se los conoce en el mercado, aunque ninguno de ellos es ya oro de mucha pureza, porque se parte del oro 18 kilates (que como dijimos ya está combinado), y se lo mezcla con diferentes elementos o compuestos para obtener el color deseado. Convengamos también en que esos «colores» no son más que matices sobre el dorado original, no esperen un oro azul francia ni cosa que se le parezca.

¿Cuáles son esos oros combinados para dar distintas coloraciones?

Oro amarillo, que es el más puro, y corresponde a los 18 kilates que definimos antes, implica cada 1000 g de oro compuesto, la incorporación de 125 g de plata y 125 g de cobre.
Oro rojo 1000 g de oro rojo contienen 750 g de oro 18 k,  y 250 g de cobre.
Oro rosa por cada 1000 g, tiene 750 de oro 18, 50 g de plata y 200 g de cobre.
Oro blanco es el único que sí pierde totalmente el color original y se ve de verdad blanco, porque cada 1000 g tiene agregados 160 g de paladio y 90 g de plata.
Oro gris por cada 1000 g, se le han agregado a los 750 g de oro 18, aproximadamente 150 g de níquel y 100 g de cobre.
Oro verde, que por supuesto no es verde cata, sino un simple dorado con tonalidades verdosas, lleva 750 g de oro 18 y 250 g de plata, cada 1000 g.
Oro azul = 1000g de oro azul contienen 750 g de oro 18 k y 250 g de hierro.

O sea, en fin, que no es oro todo lo que reluce.

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Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.

P.S.: La foto que ilustra el post fue tomada por Pulpo en su viaje a Los Ángeles, aunque me encantaría poder decirles que es de mi vitrina personal, y que fuera cierto. 😀 Espero verlos de nuevo por aquí el miércoles, con información de interés para colegas y estudiantes.

Una de las más repetidas entre las preguntas que se formulan en relación con las piedras preciosas es ésa que leen en el título, o bien la siguiente: ¿qué mineral es el brillante?

Esto se debe a una confusión muy común entre conceptos de dos vertientes diferentes: por un lado la mineralogía y por el otro la joyería.

Ahora paso a explicarles, ya que la gemología atiende a la síntesis de ambas disciplinas.

Mientras que el diamante es el nombre del mineral formado por carbono elemental, con la mayor dureza de la tabla, y de alto valor como gema; brillante es una de las formas posibles para tallarlo, tanto a él como a cualquier piedra preciosa transparente.

¿Cómo pueden trabajarse las piedras preciosas?

Las piedras opacas suelen pulirse en forma de cabujón, (simple, doble o de base cóncava); mientras que las transparentes se facetan en brillante, roseta o tabla.

Para que se comprenda mejor todo lo que sigue, conviene definir aquí el concepto de haz y envés de las gemas.

Haz es la parte superior, que se elige buscando el lado más perfecto del ejemplar en bruto, o bien, respetando la forma del cristal natural, según el mineral de que se trate; y que será el sector que quede exhibido si se engarza en una joya.

Envés es la parte que quedará hacia abajo, muchas veces oculta en el engarce.

¿Qué es un cabujón, conocido también como cabuchón?

Es una forma de pulido en que la cara superior (haz) tiene una marcada convexidad, y es tan lisa y suave como el material lo permite.

Normalmente la forma preferida es la ovalada, pero siguen llamándose cabujones mientras conserven la convexidad, más allá de que su contorno puede ser también de corazón, círculo,cruz, triángulo, etc.

Ya les he mostrado antes una rodocrosita pulida en dos formas distintas: en doble cabujón la muestra grande (convexa por el haz y el envés), y en cabujón simple (convexo el haz y plano el envés), la engarzada en el anillo.

Cuando los colores son muy oscuros, suele pulirse la base de forma cóncava, para aumentar la luminosidad del ejemplar, y darle algún atisbo de transparencia.

El cabujón se considera la forma de tallado más antigua, ya que gemas de los antiguos egipcios se encontraron con esa presentación.

¿Qué es el facetado?

Es la práctica de cortar una gema según superficies simétricas y con ángulos determinados que se eligen para obtener la mayor calidad de brillo y transparencia, condiciones que definen el valor en el mercado.

¿Qué es el tallado en brillante?

Es el óptimo para aumentar las reflexiones de la luz en múltiples superficies, magnificando la belleza de la piedra, que puede o no ser un diamante. De hecho, en la figura 1, ven una fluorita tallada en brillante.

Figura 1

El requerimiento es que se logren 56 caras.

Dichas caras se disponen de la siguiente manera: 32 en el haz, (que en este tallado se conoce también como corona) alrededor de la mesa o parte plana, y 24 más en el envés (que también se denomina pabellón), rodeando el colete, que se prolonga un poco para poder engancharlo en la joya.

¿Qué es el tallado en roseta?

Es semejante al brillante en el haz, pero plano en el envés, con lo cual el número de facetas es considerablemente inferior, y suele reservarse para piedras menos valiosas.

¿Qué es el tallado en tabla?

El que se realiza plano en el haz, con sólo cuatro biseles alrededor de la mesa. Pueden eventualmente hacerse más facetas, pero no es lo corriente. El espodumeno de la figura 2 es un ejemplo.

Figura 2

¿Cuándo comenzó la práctica del facetado para realzar la belleza de las piedras preciosas?

Se cree que data de unos 400 años a.C. y que comenzó en la India, pero allí se tallaban de maneras caprichosas, tratando de respetar las condiciones de la cristalización original de cada ejemplar.

En cambio, el facetado como hoy se lo conoce, habría comenzado poco antes del Renacimiento y en Europa.

 Así pues, brillante, no es el nombre de una piedra preciosa, sino de una forma de tratamiento para joyería, aunque en el mercado a veces se extienda el uso del nombre como sinónimo de diamante, forma en que lo ha consagrado el lenguaje vulgar.

Espero que este post les haya resultado interesante, y los espero el próximo miércoles, con algún dato para sus agendas. Un abrazo, Graciela.

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P.S.: Todas las fotos fueron tomadas por Pulpo en su visita al Museo de Ciencias Naturales del Condado de Los Ángeles. En la que encabeza el post, a la izquierda se ven joyas realizadas con diamantes.

La muestra más pequeña está engarzada en un anillo que puede servir de referencia de tamaño.

Entre los múltiples símbolos de nuestro país, junto a la bandera, la escarapela o el himno, cabe tener presente a nuestra piedra preciosa característica: la rodocrosita.

Si bien la rodocrosita, también conocida como Piedra del Inca, es una de las más bellas gemas existentes, tiene una dureza relativamente baja (4 a 4,5 en la escala de Mohs, escala de la que ya deberemos hablar) lo cual la posiciona por debajo de sus congéneres diamante, rubí, aguamarina, topacio o esmeralda -por mencionar sólo algunos- en cuanto a precio en el mercado se refiere.

¿Por qué es considerada la piedra preciosa nacional?

Porque si bien fue inicialmente un subproducto de la explotación de otros minerales que tenían mercado propio, afortunadamente existió un visionario, Franz Mansfeld que la presentó en el continente europeo, fascinado por su aspecto y su exclusividad, en el año 1934.

Y fue esa presentación en sociedad la que abrió por primera vez el mercado gemológico argentino, que sigue siendo muy limitado, no por carencia de minerales, sino más bien de políticas exploratorias, extractivas y productivas adecuadas.

Aún hoy, y pese a esas limitaciones, las rodocrositas son sinónimo de gemología argentina, y se trata de piedras muy bien cotizadas en el mundo.

¿Cuáles son las propiedades físicas y químicas de la rodocrosita?

Su composición es CO3Mn (carbonato de manganeso), cristaliza en el sistema trigonal, tiene peso específico relativamente alto (3,30 a 3,70 g/cm³), presenta brillo vítreo a sedoso, hábito acicular, columnar fino, bandeado y/o estalactítico.

Su color es siempre entre rojo y rosado, y cuando se presenta bandeado, se debe a las variaciones composicionales de los sucesivos pulsos de ingreso de los fluidos mineralizantes, de modo que si hay más concentración de manganeso la banda es más roja o de un rosado más intenso, y si se enriquece en carbonato, se aclara hasta llegar al blanco, inclusive, en pequeños sectores.

También la dureza cambia por las mismas razones, siendo más dura cuanto más manganeso contenga.

Mucho de lo que precede se entenderrá mejor si siguen los links a los posts sobre reconocimiento macroscópico de minerales.

¿Qué usos se le dan a la rodocrosita?

Todos los clásicos usos ornamentales y de joyería.

Es susceptible de pulido y tallado. Los ejemplares de la foto están trabajados en forma de cabujón y de doble cabujón o cabuchón; pero hay también joyas realizadas con rodocrositas talladas en facetas.

También es corriente su utilización para tallar estatuillas, y en otras locaciones fuera de Argentina, se preservan partes de los yacimientos para visitas turísticas, ya que las estalactitas y estalagmitas de rodocrosita son absolutamente espectaculares.

Conviene señalar que fuera de Argentina, sólo hay yacimientos de este mineral en Estados Unidos y en Rusia, pero la mayor y mejor producción es la Argentina.

¿Qué variedades existen?

En general se da a los diversos ejemplares el nombre de su hábito, y así habrá rodocrosita bandeada, acicular etc., pero verdaderas variedades son:

• la Ortiz, que se extrae en la mina del mismo nombre dentro del complejo, y es de color rojo puro e intenso, por lo cual también suele ser denominada «rodocrosita rubí». Esta variedad nunca se ha descripto fuera de Argentina.
• la Capillitita, que ha tomado su nombre del toponímico regional, y que incluye cantidades detectables de hierro y zinc.

¿De dónde se extrae la rodocrosita en Argentina?

La única localización explotada es en la Provincia de Catamarca, aunque ha habido reportes de hallazgos en Famatina en la Rioja.

Como ya hemos mencionado, la rodocrosita fue inicialmente extraída como ganga (material acompañante de menos valor) en yacimientos de sulfuros metalíferos, principalmente de cobre, pero también de Zn, Pb, Ag y Au; pero al ingresar la gema en el mercado europeo, su precio aumentó lo suficiente como para habilitar su explotación como producto principal en numerosas minas.

Los distritos mineros portadores de rodocrosita se ubican en los Departamentos Andalgalá (yacimientos Capillita y Mi Vida) y Belén, (yacimientos Farallón Negro y Alto de La Blenda), todos en la Provincia de Catamarca.

El yacimiento más importante es el de Capillita, ubicado a 35 km en línea recta de la ciudad de Andalgalá, y en altitudes superiores a los 3.000 msnm. Sus coordenadas aproximadas son 27°21′ Sur y 66°24′ Oeste.

Esta localización es sobre la ladera este de la Sierra Capillita, (Nevado del Aconquija) en el Sistema Sierras Pampeanas, e incluye minas que explotan vetas elongadas según dos direcciones diferentes.

Sobre la veta de dirección oeste,noroeste-este, sureste, las principales explotaciones son: La Restauradora, Ortiz y Carmelita.

Las más destacadas, en la dirección complementaria (este,noreste-sur,suroeste) son las minas La Grande, Rosario y La Argentina.

¿Cuáles son las condiciones geológicas del yacimiento Capillitas?

El marco regional es el basamento cristalino conformado por rocas ígneas como granito, pegmatitas, riolitas, dacitas y tobas. (Ya hablaremos de todas ellas en otros posts, ahora las menciono solamente)

La propia mineralización se aloja en una chimenea volcánica que ha intruido a las rocas preexistentes, hace unos 5 millones de años ( Mioceno-Plioceno) y ha generado las vetas en rosario que se inclinan hacia el sur.

Bueno, espero que les haya interesado el tema, porque ya han aparecido en él los adelantos de muchos de los próximos posts.

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Un abrazo y hasta el miércoles. Graciela.